Ver la versión completa : Sobre los distintos tipos de bacterias
En nuestros sistemas marinos, disponemos de varios tipos de filtración, principalmente mecánico (skimmer, perlón...), químico (carbón activo, zeolitas...) y biológico (roca viva, arena viva, filtros de lecho fluido...).
Sin duda, el más importante es este último, el filtro biológico. Por ello creo que sería interesante dedicar un "post" para contar nuestras experiencias y reflexionar un poco sobre ello.
Empiezo desarrollando unos conceptos básicos de biología que a más de uno le sonarán:
En un sistema marino abierto como son los arrecifes de coral, habitan numerosos tipos de bacterias que acometen la importante misión de degradar los productos del metabolismo animal en compuestos sucesivamente menos tóxicos, según el conocido ciclo del nitrógeno (NH4 -> NO2 -> NO3 -> N2), conviertiendo de este modo compuestos muy peligrosos en otros totalmente inócuos como el nitrógeno libre.
En un sistema marino cerrado, como son nuestros acuarios, la realidad suele ser bien distinta: el tiempo y las malas prácticas suelen convertir la gran variedad biológica con la que empezamos (roca viva virgen y recién curada) en lo que se denomina "monocultivos" bacterianos.
La cantidad de biomasa bacteriana está limitada por dos factores muy importantes que los aficionados solemos descuidar: los recursos y los depredadores.
RECURSOS. Conocidos como regla R*, los recursos engloban la cantidad (entiéndase como disponibilidad) y calidad (entiéndase como variedad) de los alimentos en nuestro sistema.
DEPREDADORES. Conocidos como regla P*, los depredadores son aquellos agentes con capacidad para eliminar las bacterias de un determinado cultivo o cepa. Se puede entender por depredador a otra bacteria, un hongo o simplemente un desequilibrio en la densidad o temperatura del agua que haga desaparecer a nuestras protagonistas.
Podemos por tanto establecer que el éxito de una determinada colonia bacteriana dependerá de su respuesta ante estos dos factores: estas bacterias proliferarán siempre que haya un equilibrio favorable entre R* y P* (recursos y depredadores).
Si la colonia dispone de suficientes recursos y los depredadores no lo impiden, esta seguirá creciendo y multiplicándose hasta que alcance un equilibrio estable y no haya más recursos que sustenten mayor propagación. De modo contrario, si los depredadores son superiores a la velocidad de crecimiento de la colonia, la cual viene determinada por su propia naturaleza y los recursos disponibles, esta acabará extinguiéndose.
Un filtro biológico tiene una eficiencia fácilmente medible. Podemos determinar por ejemplo la cantidad de nitrógeno que es capaz de procesar (o de fósforo, aunque esto ya es más difícil).
Por ejemplo, en un acuario maduro vacío de animales y algas, podemos verter una determinada cantidad de amoniaco (que rápidamente se transformará en amonio debido al cambio de pH del medio) y al cabo de unas horas medir la cantidad de nitritos que se han formado, los cuales, multiplicados por el volumen de agua nos indicarán el total de amoniaco procesado por las bacterias aerobias existentes. Del mismo modo, podemos medir el nitrato y con ello, la capacidad de las colonias anaerobias.Todo ello de forma muy aproximada ya que siempre se libera una pequeña porción de nitrógeno diatómico a la atmósfera y existen multitud de reacciones indeterminadas. Bueno, no hagáis la prueba, basta con entender el concepto.
Es fácilmente comprensible que la eficiencia de este filtro biológico dependerá de la cantidad de bacterias (ya que tenemos un espacio limitado por la superficie de roca y arena, lo que nos interesa es aumentar la concentración de bacterias) y su diversidad (no interesa que todas las bacterias sean del mismo tipo, es mucho mejor disponer de distintos cultivos con capacidad para procesar distintos contaminantes ya que por lo general las bacterias tienen una dieta muy especializada). Existen por tanto bacterias especializadas en amonio, otras en nitritos (las más habituales, conocidas como nitrosomonas y nitrobacter), otras en nitrato...otras incluso "se pirran" por el petróleo y sus derivados (que se lo pregunten a los que viven en zonas costeras cada vez que se produce un derrame de fuel-oil: son estas bacterias las que finalmente limpian nuestras costas). Por ello, debemos tener muy claro que debemos buscar cantidad y diversidad si queremos que nuestros acuarios luzcan limpios y sanos. Debemos huir de filtros biológico "pobres" o inmaduros, huyendo de los habituales "monocultivos" que ni son resistentes a la variabilidad del sistema ni son capaces de procesar toda la caca que producen nuestros animales y vegetales (también cuentan los cadáveres, ojo)
Dicho esto, vamos a hablar del primero de los factores determinantes del éxito de nuestra querida y apreciada colonia bacteriana, los RECURSOS:
¿Cuál es el principal RECURSO? No cabe duda: la comida con la que se alimentan las bacterias. Esta comida siempre es una forma molecular basada en el carbono, de modo que si las bacterias no tienen suficiente carbono para crecer y propagarse, de poco servirá que las alimentemos con amoniaco, nitrito o nitrato. La buena noticia es que el carbono está siempre disponible en cualquier medio orgánico (no en vano se le conoce como "el sustento de la vida"), la mala es que no siempre lo está en la cantidad y variedad adecuada. Por tanto, ante la pregunta que se desprende de esta afirmación, podemos asegurar que SI es conveniente proveer a nuestras bacterias de carbono suficiente para que puedan proliferar y expandirse de manera sostenida (ojo: de manera sostenida, no sobredosifiquemos carbono).
Las fuentes de carbono más usadas últimamente son las siguientes (intento ordenarlas por complejidad):
- Vodka (etanol). No necesita combinarse con ningún otro compuesto, constituye alimento para las bacterias de forma directa.
- Vinagre (ácido acético) que en combinación con el CO2 del agua se transforma en acetona, una fuente muy valiosa de carbono y fácilmente asimilable por las bacterias más habituales
- Azúcar de mesa (glucosa-fructosa-disacárido, aunque yo no lo usaría porque es muy potente e impredecible)
- Biodigest (creo que se llama así al alimento de Prodibio)
- Zeostart (idem en el caso de Zeovit).
Preferiblemente debemos utilizar las formas de carbono que permitan alimentar distintos tipos de bacterias, normalmente esto lo conseguiremos solamente con la combinación de alguna de las tres primeras o utilizando algún preparado comercial; de este modo evitaremos favorecer los denominados monocultivos.
Pongo como ejemplo la diferencia entre alimentar con vodka y alimentar con Zeostart (caso real tomado de un foro americano):
" ... si utilizas una única fuente de carbono como puede ser el vodka, estás favoreciendo la proliferación de un único tipo de bacteria que está especializada en el etanol. Si te excedes en la dosis de vodka, puede suceder, que ante la ausencia de un factor limitante (regla P*, depredador), estas bacterias proliferen de forma exponencial agotando la concentración de O2 en el agua y axfisiando a los peces... cuando dosificas una fuente de carbono "mexclada" como puede ser Start2, acompañada de una inoculación bacteriana variada como Zeobak, estás "distorsionando" tanto la regla R* como la regla P* (recursos y depredadores), de manera que siempre dispondrás de una sinergia estabilizadora..."
Dicho de otro modo: si solo alimentamos con un tipo de carbono a un tipo de bacteria, la podemos cagar de lo lindo si nos pasamos de la dósis (no se si alguien de los compañeros que usan vodka ha tenido esta experiencia); en cambio, si alimentamos distintos tipos de bacteria con distintos tipos de carbono, lo más que podemos hacer en caso de sobredosis es llegar a una pequeña proliferación similar a la cianobacteria, la cual suele remitir en dos o tres días (esto si lo he visto en alguno de los sistemas Zeovit y Xaqua).
Por lo tanto, muy importante: bacterias heterotróficas y variadas. Respecto a esto, resaltar que cualquier desequilibrio suele determinar la desaparición de alguna de nuestras variadas cepas bacterianas, por tanto, ante la pregunta de si echar o no la ampollita de Prodibio, Xaqua o Zeovit (o cualquiera de vuestra preferencia) solamente durante el proceso de ciclado, aconsejaría: NO. Creo que es mejor echar unas gotas de forma periódica (por ejemplo cada semana o quince días) para asegurarnos estos cultivos heterotróficos, y por supuesto sin dudarlo: cada vez que aparece un desequilibrio (por ejemplo cianobacteria).
Otro día hablamos de la regla P*, los DEPREDADORES de nuestras queridas bacterias.
A partir de aquí sería muy interesante que alguien vaya aportando sus experiencias.
Cojonudo el post, muy bien explicado todo, yo actualmente estoy luchando contra nitratos y fosfatos con el metodo Vodka y la verdad me he aclarado bastantes dudas.
muy interesante monti.
la pregunta es: el biodigest esta compuesto de una unica cepa de bacterias, o de bacterias con distintos tipos de alimentacion??
yo desde luego que puedo certificar, que echando un chorro de bacterias a la semana, todo se mantiene mucho mas sano y la regeneracion de los corales es espectacular ( sino preguntad a said!)
saludos
Anda David, que ya te voy a dar a tí regeneración, pues no necesitas tu bacterias ni na:descojona:descojona, eres mi desastre favorito, que lo sepas:super_com.
Un abrazo.
Y tu Pablo, no me estraña que no contestes al teléfono, que te llamé ayer, menudo curro te has dado:no_tires_:no_tires_.
Besos.
Yoli.
muy interesante monti.
la pregunta es: el biodigest esta compuesto de una unica cepa de bacterias, o de bacterias con distintos tipos de alimentacion??
yo desde luego que puedo certificar, que echando un chorro de bacterias a la semana, todo se mantiene mucho mas sano y la regeneracion de los corales es espectacular ( sino preguntad a said!)
saludos
Casi con total seguridad: Biodigest y Bioptim son distintos cultivos de bacterias y distintas fuentes de carbono para su propagación (es más que simple alimentación) evitando la especialización que lo convertiría en monocultivo.
Estoy de acuerdo, se nota bastante la limpieza del acuario, sobretodo si acostumbras a alimentar de forma abundante (importante cuando usas congelado y papilla). Seguramente, esta limpieza redunda en la mejor salud de los corales, aunque en mi opinión de manera indirecta (o directa si tenemos en cuenta que las bacterias muertas o "mulm" constituyen la base de alimentación de muchas especies de coral).
Muy buen post, Monti.
Solo una correción, las zeolitas no son un medio de filtrado quimico (aunque por su naturaleza y composición) puedan absorver alguna sustancia, sino que son un medio de asentamiento biológico. (y ademas de los mejores)
Un saludo
Anda David, que ya te voy a dar a tí regeneración, pues no necesitas tu bacterias ni na:descojona:descojona, eres mi desastre favorito, que lo sepas:super_com.
Un abrazo.
Y tu Pablo, no me estraña que no contestes al teléfono, que te llamé ayer, menudo curro te has dado:no_tires_:no_tires_.
Besos.
Yoli.
Vi la llamada esta mañana y como no te tenía en la agenda no sabía que eras tu (luego te llamo). Aunque no te lo creas, lo he escrito en un momento de "abstracción " y aburrimiento después de comer.
Muy buen post, Monti.
Solo una correción, las zeolitas no son un medio de filtrado quimico (aunque por su naturaleza y composición) puedan absorver alguna sustancia, sino que son un medio de asentamiento biológico. (y ademas de los mejores)
Un saludo
Claramente son un medio de asentamiento biológico, pero en mi opinión, si tienen capacidad de adsorver amonio (como indica Zeovit), también son un sistema de filtración químico ya que lo retiran sin transformarlo (eso lo hacen las bacterias). Ojo, no confundir con absorver:
http://es.wikipedia.org/wiki/Adsorci%C3%B3n
alvaritovk
12/01/2010, 21:21
Buenas,
Aunque por desgracia mis conocimientos en biología están muy lejos de lo necesario para poder hablar sin meter la pata hasta el fondo, llevo toda la tarde empollando sobre bacterias gracias a Monti ;) Así que permitidme compartir este documento que quizás es muy muy "técnico" pero que me ha parecido que podría aportar algo a la discusión: http://aem.asm.org/cgi/reprint/67/12/5791.pdf Es un PDF con el título: "Identification of Bacteria Responsible for Ammonia Oxidation
in Freshwater Aquaria" (Indentificación de las bacterias responsable de la oxidación del amonio en los acuarios de agua dulce"). Por desgracia, como veis hace referencia al acuario de agua dulce, pero quizás algunos resultados puedan extrapolarse a los nuestros marinos.
En primer lugar, antes de nada, algo que desconocía hasta que Monti me ha hecho hacer los deberes, es la cantidad de bacterias que que oxidan amoníaco a nitrititos y nitritos a nitratos que existen. Es más, las famosas bacterias nitrosomas, son realmente un género (Nitrosomonas) que incluye al menos 9 especies (http://en.wikipedia.org/wiki/Nitrosomonas). Pero no son las únicas que oxidan el amoníaco en nitritos, si no que ademas tenemos diversos géneros como nitrossospira o nitrossococcus (cuantísimo me queda por aprender!!).
Tras buscar información sobre estos géneros, encontré el documento, que no os aconsejo leer, la verdad, por que conseguir entender el inglés ya puede resultar algo difícil, pero si es científico, es todo un jeroglífico. El caso es que he sacado una conclusión (y ojalá mi inglés no me haya traicionado y esté totalmente equivocado): En las concentraciones de amoníaco que tienen nuestros acuarios (realmente bajas) prácticamente sólo predomina una especie de bacteria: Nitrossomonas Marina, o como dicen en el documento: "una especie muy muy parecida a la nitrossomona marina". Si esto es así, ¿realmente tendríamos una variedad de bacterias que oxidan el amoníaco en nuestro acuario? ¿o en acuarios ya ciclados, la tendencia es a una única especie?
La idea de "alimentar" a nuestras bacterias siempre me ha parecido necesaria, ya que tener una población "ajustada" a unos niveles muy bajos de amoníaco me parece muy peligroso, puesto que en caso de algún problema que implique un aumento puntual de amoníaco o nitritos no sería asumible por nuestras bacterias.
Un saludito
una correcion el alimento de prodibio es bioptim no biodigest y de zeovit el alimento es zeofood no zeostar 2qu sen cepas de bacterias para nitrato y fosfato mientras que zeoback son bacterias para amonio y nitrito
una correcion el alimento de prodibio es bioptim no biodigest y de zeovit el alimento es zeofood no zeostar 2qu sen cepas de bacterias para nitrato y fosfato mientras que zeoback son bacterias para amonio y nitrito
Correcto lo de Bioptim, pero no lo de zeovit:
-Zeobak son las bacterias que incluyen cepas de una amplia variedad.
-Zeofoof7 es una fuente de carbono para las bacterias, y aminoacidos para los corales. (a mi personalmente no me gusta)
-Zeostart2 es solo una fuente de carbono para las bacterias. (como consecuencia de la multiplicacion de estas es cuando se reducen los nitratos y fosfatos. Yo lo estoy utilizando)
Te pongo un enlace del guru de zeovit donde me lo esplica:
http://www.zeovit.com/forums/showthread.php?t=18307
Muy interesante el post, yo utilizo los packs de Prodibio, el NanoReef kit y la verdad que desde que empeze a utilizarlo se nota el cambio. Lo unico que he notado, al aditar el Stronti+ la funghia se cierra y empieza a hincharse otra vez pasadas 2 dias. A que se debe esto???
Garfield90
13/01/2010, 01:18
A mí me ha dado mala espina el ZeoBak y he empezado a añadir Biodigest y Bioptim como sustitutivo de este producto para Zeovit. Leyendo el post de Aged Salt en los foros Zeo, dice que el ZeoFood7 es también alimento para corales... Siguiendo este dato, es bueno añadir el producto sin añadir ZeoBak?
Un saludo!!
Ocellatus
13/01/2010, 02:24
Me asalta una duda. A lo mejor pregunto una tontería pero... En el inicio de un acuario, cuando hablamos de ciclado o maduración se establecen colonias bacterianas(las mas famosas las de NO2, NO3 que solemos medir), verdad?
Esas colonias de donde provienen? Son bacterias aletargadas o se instalan del "exterior"?
A mí me ha dado mala espina el ZeoBak y he empezado a añadir Biodigest y Bioptim como sustitutivo de este producto para Zeovit. Leyendo el post de Aged Salt en los foros Zeo, dice que el ZeoFood7 es también alimento para corales... Siguiendo este dato, es bueno añadir el producto sin añadir ZeoBak?
Un saludo!!
Como te digo, zeofood7 son aminoacidos para los corales y carbono para las bacterias, por tanto si añades bacterias, aunque sea biodigest en vez de zeobak, les vendria bien, pero si ya estas añadiendoles bioptim, ya les estas añadiendo carbono y sospecho que tambien aminoacidos. (yo creo que bioptim es muy parecido a zeofoof7).
Me asalta una duda. A lo mejor pregunto una tontería pero... En el inicio de un acuario, cuando hablamos de ciclado o maduración se establecen colonias bacterianas(las mas famosas las de NO2, NO3 que solemos medir), verdad?
Esas colonias de donde provienen? Son bacterias aletargadas o se instalan del "exterior"?
De la roca/arena viva.
Muy interesante el post, yo utilizo los packs de Prodibio, el NanoReef kit y la verdad que desde que empeze a utilizarlo se nota el cambio. Lo unico que he notado, al aditar el Stronti+ la funghia se cierra y empieza a hincharse otra vez pasadas 2 dias. A que se debe esto???
Ni la menor idea, nunca he aditado stroncio ya que no lo creo necesario haciendo cambios de agua regulares.
A mí me ha dado mala espina el ZeoBak y he empezado a añadir Biodigest y Bioptim como sustitutivo de este producto para Zeovit. Leyendo el post de Aged Salt en los foros Zeo, dice que el ZeoFood7 es también alimento para corales... Siguiendo este dato, es bueno añadir el producto sin añadir ZeoBak?
Un saludo!!
No creo que haya mucha diferencia entre las soluciones de Prodibio y Zeovit, aunque si hay que decir que Prodibio es mucho más caro.
Yo no uso Zeofood (que ya va por la 7ª versión), he leido relatos que me asustan un poco. Lo que si parece mucho más seguro es el ZeoStart (2ª versión solamente) que entiendo lo puede sustituir.
En cualquier caso, pásate por el foro de Zeovit y pregunta a alguno de los moderadores, que seguro te lo aclaran mejor que yo.
Me asalta una duda. A lo mejor pregunto una tontería pero... En el inicio de un acuario, cuando hablamos de ciclado o maduración se establecen colonias bacterianas(las mas famosas las de NO2, NO3 que solemos medir), verdad?
Esas colonias de donde provienen? Son bacterias aletargadas o se instalan del "exterior"?
Las estás introduciendo on la roca y/o arena viva. Muchas incluso con los propios peces y sus heces. Otra cosa bien distinta es si las bacterias que has introducido de esta manera son suficientes en variedad (recuerda que están fuertemente especializadas, por lo que conviene tener distintos tipos de bacterias si quieres eliminar todos los contaminantes).
-Zeostart2 es solo una fuente de carbono para las bacterias. (como consecuencia de la multiplicacion de estas es cuando se reducen los nitratos y fosfatos. Yo lo estoy utilizando)
pos a mi juanferca que fue mi introductor en zeovit me dijera en su dia que star 2 eran cepas para nitrato y fosfato y es mas en el bote lo pone reductor de nitrato y fosfato por tanto me dejas de piedra
por cierto me podeis explcar que ocurre con el zeofood porque yo lo uso y no noto na raro para que os de tanto coraje echarlo
pos a mi juanferca que fue mi introductor en zeovit me dijera en su dia que star 2 eran cepas para nitrato y fosfato y es mas en el bote lo pone reductor de nitrato y fosfato por tanto me dejas de piedra
por cierto me podeis explcar que ocurre con el zeofood porque yo lo uso y no noto na raro para que os de tanto coraje echarlo
Según lo que yo he leído, el Start2 es una fuente de carbono (al no requerir frigorífico, ni estar envasado al vacío con con nitrógeno, dudo que contenga algún tipo de bacteria)
Por cierto, respecto a la adición de una fuente de carbono y su utilidad en la proliferación de bacterias y posterior reducción de contaminantes:
http://reefcentral.com/forums/showthread.php?s=&threadid=1422666
Es impresionante lo que se puede lograr en tres meses.
Garfield90
13/01/2010, 13:25
Por cierto, respecto a la adición de una fuente de carbono y su utilidad en la proliferación de bacterias y posterior reducción de contaminantes:
http://reefcentral.com/forums/showthread.php?s=&threadid=1422666
Es impresionante lo que se puede lograr en tres meses.
Vaya cambios de color... Increíble....
Ocellatus
13/01/2010, 23:33
Sobre lo que he preguntado y lo que voy leyendo en el post...
Se podría decir que dando las condiciones necesarias podríamos reactivar las cepas que están aletargadas en la roca, o que están adheridas a la fauna,etc? Es posible que tengamos todas las cepas necesarias y solo han de ser reactivadas? Y por ultimo y ya para acabar de ser pesado... Las relaciones de O2 y la oxigenación del agua en un marino hasta que punto es importante?
Sobre lo que he preguntado y lo que voy leyendo en el post...
Se podría decir que dando las condiciones necesarias podríamos reactivar las cepas que están aletargadas en la roca, o que están adheridas a la fauna,etc? Es posible que tengamos todas las cepas necesarias y solo han de ser reactivadas? Y por ultimo y ya para acabar de ser pesado... Las relaciones de O2 y la oxigenación del agua en un marino hasta que punto es importante?
Compleja pregunta.
En mi opinión, un determinado tipo de bacterias o está vivo o está muerto; no creo que exista un estado de aletargamiento propiamente dicho. Lo que si suele suceder es que la población bacteriana se mantenga en un equilibrio de mínima población y empiece a propagarse cuando cambian los RECURSOS o DEPREDADORES (caso típico de la cianobacteria)
La segunda pregunta, tiene una respiesta muy sencilla: la oxigenación no es importante, es FUNDAMENTAL (salvo para las bacterias anaerobias).
alvaritovk
14/01/2010, 16:27
La comparativa al antes y después del uso de carbono es increíble en las fotos. La conclusión a la que llego es que una mejora en la alimentación de las bacterias, supone una mejora directa en la calidad del agua y esto una mejora indirecta en el colorido de los corales, pero la duda que me surge es, ¿dónde está el problema que hace tener una calidad de agua baja? Es decir, un aumento en la población de las bacterias mejora la calidad, pero ¿quien provoca esa mala calidad? En los post no se comentan los parámetros del agua, antes y después de añadir carbono y quizás sería muy útil ese dato.
La comparativa al antes y después del uso de carbono es increíble en las fotos. La conclusión a la que llego es que una mejora en la alimentación de las bacterias, supone una mejora directa en la calidad del agua y esto una mejora indirecta en el colorido de los corales, pero la duda que me surge es, ¿dónde está el problema que hace tener una calidad de agua baja? Es decir, un aumento en la población de las bacterias mejora la calidad, pero ¿quien provoca esa mala calidad? En los post no se comentan los parámetros del agua, antes y después de añadir carbono y quizás sería muy útil ese dato.
No entiendo muy bien tu pregunta, pero entiendo que una mala calidad de agua la produce siempre un desequilibrio entre lo que se introduce (alimentos, peces...) y lo que procesamos (skimmer, bacterias...). Por ello siempre se aconseja introducir cambios lentamente (mejor meter un pez a la semana que no tres peces de golpe por ejemplo), con ello damos tiempo a que las bacterias se propaguen y sean capaces de asumir la nueva carga metabólica (con unos límites que vendrán determinados por la capacidad de nuestro sistema: volumen, kilos de roca...)
SiMoNiNi
13/02/2010, 19:57
aki traducida pero mal.... a mi me parece super interesante est tema....
http://translate.google.es/translate?hl=es&sl=en&u=http://glassbox-design.com/2008/achieved-through-observation-and-experimentation/&ei=zvV2S6-rFJLo4ga4o_inCg&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=1&ved=0CAwQ7gEwAA&prev=/search%3Fq%3Dhttp://glassbox-design.com/2008/achieved-through-observation-and-experimentation/%26hl%3Des%26sa%3DG
Actualmente estoy utilizando una mezcla de tres fuentes de bacterias de la siguiente manera:
Zeobak --> 1 gota por cada 100 litros cada dos días
Microbacter 7 --> 1 gota cada 100 litros todos los días
Bioptim --> 1 ampolla cada 15 días
Cuando veo que el acuario está sucio, mezclo las bacterias con un poco de Zeozym y lo vierto al sump al cabo de ocho horas (se supone que potencias la propagación de las bacterias).
He observado la aparición de cierto biofilm y cyanobacterias en los cristales la arena, nada importante si no me paso con la dosis. Por contra, la ventaja inmediata, es la rápida disminución de contaminantes como NO2, NO3 y PO4. Iré ampliando la información en los próximos meses, según ajuste las dosis y haga pruebas con fuentes de carbono más compleejas (Zeostart y Zeofood, por ejemplo).
Muy interesante hilo... :satisfech
Yo con Xaqua uso las Life A y E; que son "A" Autótrofas y "E" Heterótofas.
Según el Manual:
LIFE A
CONTIENE UNA BUSCADA SELECCIÓN DE CEPAS BACTERIANAS AUTOTRÓFICAS IMPRESCINDIBLES PARA REALIZAR EL PROCESO DE NITRIFICACIÓN.
REDUCE LA TENDENCIA NATURAL A LA SELECCIÓN MONOCLONÁTICA DE LAS CEPAS BACTERIANAS Y SU CONCENTRACIÓN QUE SUCEDE EN EL ACUARIO.
AYUDA A DESCOMPONER LA SUSTANCIAS ORGÁNICAS RESIDUALES DISUELTAS EN EL AGUA.
IMPRESCINDIBLES EN EL MOMENTO DE EMPEZAR Y EN TODOS LOS CASOS DE INESTABILIDAD BIOLÓGICA DEL ACUARIO.
LIFE E
CONTIENE UNA BUSCADA SELECCIÓN DE CEPAS BACTERIANAS HETEROTRÓFICAS IMPRESCINDIBLES PARA COMPLETAR
EL CICLO DEL NITRÓGENO, PROMOVIENDO EL PROCESO DE DESNITRIFICACIÓN.
PREVIENE Y CORRIGE LA TENDENCIA NATURAL A LA SELECCIÓN MONOCLONÁTICA DE LAS CEPAS BACTERIANAS Y SU
CONCENTRACIÓN QUE SUCEDE EN EL ACUARIO. POR OTRA PARTE AYUDA A DESCOMPONER LAS SUSTANCIAS ORGÁNICAS
RESIDUALES DISUELTAS EN EL AGUA. LIFE E ESTA FORMULADO PARA LA CREACIÓN DE LAS CAPAS PROFUNDAS DEL
BIOFILM, PERMITIENDO SU CORRECTA SEPARACIÓN. IMPRESCINDIBLES EN EL MOMENTO DE EMPEZAR Y EN TODOS LOS
CASOS DE INESTABILIDAD BIOLÓGICA DEL ACUARIO.
Pero pienso que es tan importante tener una buena colonia de bacterias, como renovarla y alimentarla constantemente.
Alguien me dijo "Nó solo de NO3 y PO4 viven las bacterias"... Hay que alimentarlas.
Así que de allí la importancia que veo de alimentarlas...
En mi caso con el Xaqua tengo los Bios "P" y "D" (días pares/dispares).
DESCRIPCIÓN:
ALIMENTO Y ESTIMULADOR PARA BACTERIAS (AUTÓTROFAS Y HETERÓTROFAS), KORAL BIO P Y KORAL BIO D SON
ESPECÍFICOS PARA SER UTILIZADOS EN ACUARIOS MARINOS DE ARRECIFE GESTIONADOS CON EL MÉTODO DE
“REPRODUCCIÓN BACTERIANA”. INDICADOS PARA MANTENER BAJO EL NIVEL DE NUTRIENTES INORGÁNICOS (NITRATO Y
FOSFATO) EN EL AGUA.
FUNCIÓN BIOLÓGICA
KORAL BIO P Y KORAL BIO D A TRAVÉS DE UN PROCESO NATURAL POR REPRODUCCIÓN BACTERIANA, TIENEN LA FUNCIÓN DE REDUCIR LOS NUTRIENTES INORGÁNICOS EN EL AGUA (NO3-, PO43-).
MANTENIÉNDOLOS PRÓXIMOS A CERO: REPRODUCEN POR LO TANTO LAS CONDICIONES OLIGOTRÓFICAS DEL AGUA, COMO EN LA NATURALEZA. ES NECESARIO DISMINUIR EL VALOR DE DICHOS NUTRIENTES PARA MANTENER EN LOS CORALES DUROS DE PÓLIPO CORTO (HARD CORAL SPS) EL CORRECTO EQUILIBRIO DE LA SIMBIOSIS ENTRE EL PÓLIPO DEL CORAL Y LA ZOOXANTELA, LIMITANDO POR LO TANTO EL DESARROLLO DE ÉSTOS CON EL CONSIGUIENTE CRECIMIENTO SANO Y UNA CORRECTA ACTIVIDAD METABÓLICA DEL CORAL.
PARA EL CORAL DURO DE PÓLIPO LARGO, CORAL BLANDO Y FILTRADORES (HARD CORAL LPS, SOFT CORAL) EL AMBIENTE
OLIGOTRÓFICO SEMEJANTE AL NATURAL SIGUE SIENDO LA MEJOR CONDICIÓN PARA UN CRECIMIENTO SANO DE TODA LA
FAUNA BENTÓNICA.
Creo que puede se run buen aporte al hilo... :super_com
ivantemmincki
19/02/2010, 03:34
hola!! saludos
hay un biodigestor de Key servira???
y pues yo ahora ando con un proyecto locochon cultivando cepas de bacterias extraídas de un tanque marino maduro en cajitas pe tri y alimentadas con agar para después incorporarlas a un tanque nuevo creen que sirva?
Hola Iván,
Desconozco lo que es un biodigestor de Key. Respecto al cultivo en placas de Petri, podría funcionar aunque insisto en que lo realmente importante es tener mucha variedad de bacterias que digieran los diferentes compuestos contaminantes (NO3 NO2 PO4 ...) y no mucha cantidad.
Se trata de biodiversidad bacteriana. Ya nos contarás qué tal sale el experimento.
nelcadiz
14/04/2010, 23:29
Darle a la mente hombre ys eguid con el post!!, alguien está utilizando vodka?, cual es su dosificación?, cual se debe de comprar?
Yo sigo con el Start2 de Zeovit y de momento todo muy bien. No importa la cantidad de comida que eche el agua sigue cristalina.
Comentar que hace poco se me murió un flavescens. Se que se ha muerto porque ya no está y no porque haya visto el cadáver. Hay dos opciones: que se lo haya comido la anémona o que lo hayan digerido las bacterias (estuve una semana fuera de casa y lo único que me encontré fue litro y medio de espuma en el skimmer, algo así como el doble de lo que cabría esperar). También se me murió una valenciannea y de esta solo encontré poco más que el espinazo, así que supongo que las bacterias no solo son eficaces mejorando la calidad del agua en condiciones normales, sino también cuando tenemos alguna baja.
La he liado buena, pero creo que he hecho un interesante "descubrimiento" relativo a un tipo de bacteria que nadie desea, la cianobacteria:
Hace dos días procedía a sustituir las viejas lámparas de halogenuro metálico por otras nuevas, ya que había pasado un año desde que las cambié por última vez. Se trata de tres halogenuros de 150 W de potencia, dos de 14.700ºK y uno central de 20.000ºK, todos colocados a unos 25 cm de la superficie del agua. Dado que los últimos meses habían perdido gran parte de su franja ultravioleta (debido al desgaste, el espectro se desplaza y se pierde intensidad en la zona UV), los tenía funcionando sin su correspondiente filtro UV, y los corales tan contentos.
Sustituí estas viejas lámparas por tres Radium de 20.000ºK (posiblemente las mejores en este momento, pero no las busquéis en las tiendas que aquí no las vende nadie). Las encendí y, al ser de 20.000ºK , observé una intensidad algo menor que con la antigua configuración en la que empleaba dos de 14.700ºK; por ello no creí necesario instalar los filtros UV, al menos durante unas horas mientras observaba la reacción de los corales.
ENORME ERROR: En menos de dos horas todos los SPSs estaban retraídos y algunas puntas quemadas; los LPSs soltando baba y la anémona encogida como un pellejo muerto. No me lo podía creer, aquellas "inofensivas" lámparas con tonalidad azulada estaban chamuscando mi querido jardín de corales; también observé una fuerte reacción en algunos invertebrados y en los peces (las estrellas areneras trepaban por el cristal, lo nunca visto).
Después de dos días, los corales vuelven poco a poco a la normalidad, parece que en un par de semanas estarán todos "reparados", salvo una pieza que ha perecido. La buena noticia es que los dos pequeños "parches" de cianobacteria que tenía en la parte baja de dos rocas han desaparecido por completo, incluso me da la sensación que se ve mayor limpieza en la roca y cristales.
Podemos concluir por tanto que la luz ultravioleta ataca de forma efectiva a la cianobacteria. Tal vez pueda ayudar contra otras plagas bacterianas más difíciles, como los dinoflagelados. Podría hacerse un experimento controlado en base a someter a un acuario con cianobacteria o dinoflagelados a descargas breves de luz UV (quitando y poniendo los filtros) de manera que afectemos en menor medida a peces y corale.
Si alguien que tenga este problema se anima a probar, sería muy interesante que nos contase sus experiencias.
Por Dios Monti, me vas a matar de un susto, bueno tú y la iluminación.
Un abrazo muy grande.
Yoli.
¿y lo que estamos aprendiendo, qué?
Esta vez he tenido suerte, sólo han sido un par de horas y alguna punta quemada, pero nada serio. Por cierto, he observado algo muy curioso:
En las montiporas digitata verde el daño ha sido mucho mayor que en las rojas; las caulastreas verde fósforo también han sufrido mucho mas que las rojas. Pudiera haber algún tipo de correlación en cuanto a color y material fotoprotector. También observo que los corales más oscuros son los que más parecen haber sufrido, especialmente una pectinia latuca. Las montipora plato parece que aguantan mejor que el resto de corales, quizá sea por su forma que están mejor adaptadas que los "palitos"
La he liado buena, pero creo que he hecho un interesante "descubrimiento" relativo a un tipo de bacteria que nadie desea, la cianobacteria:
Hace dos días procedía a sustituir las viejas lámparas de halogenuro metálico por otras nuevas, ya que había pasado un año desde que las cambié por última vez. Se trata de tres halogenuros de 150 W de potencia, dos de 14.700ºK y uno central de 20.000ºK, todos colocados a unos 25 cm de la superficie del agua. Dado que los últimos meses habían perdido gran parte de su franja ultravioleta (debido al desgaste, el espectro se desplaza y se pierde intensidad en la zona UV), los tenía funcionando sin su correspondiente filtro UV, y los corales tan contentos.
Sustituí estas viejas lámparas por tres Radium de 20.000ºK (posiblemente las mejores en este momento, pero no las busquéis en las tiendas que aquí no las vende nadie). Las encendí y, al ser de 20.000ºK , observé una intensidad algo menor que con la antigua configuración en la que empleaba dos de 14.700ºK; por ello no creí necesario instalar los filtros UV, al menos durante unas horas mientras observaba la reacción de los corales.
ENORME ERROR: En menos de dos horas todos los SPSs estaban retraídos y algunas puntas quemadas; los LPSs soltando baba y la anémona encogida como un pellejo muerto. No me lo podía creer, aquellas "inofensivas" lámparas con tonalidad azulada estaban chamuscando mi querido jardín de corales; también observé una fuerte reacción en algunos invertebrados y en los peces (las estrellas areneras trepaban por el cristal, lo nunca visto).
Después de dos días, los corales vuelven poco a poco a la normalidad, parece que en un par de semanas estarán todos "reparados", salvo una pieza que ha perecido. La buena noticia es que los dos pequeños "parches" de cianobacteria que tenía en la parte baja de dos rocas han desaparecido por completo, incluso me da la sensación que se ve mayor limpieza en la roca y cristales.
Podemos concluir por tanto que la luz ultravioleta ataca de forma efectiva a la cianobacteria. Tal vez pueda ayudar contra otras plagas bacterianas más difíciles, como los dinoflagelados. Podría hacerse un experimento controlado en base a someter a un acuario con cianobacteria o dinoflagelados a descargas breves de luz UV (quitando y poniendo los filtros) de manera que afectemos en menor medida a peces y corale.
Si alguien que tenga este problema se anima a probar, sería muy interesante que nos contase sus experiencias.
Debemos recordar que la cianobacteria no es el "bicho" que muchos dicen en este amplio mundo de las páginas web... ES UN PARÁSITO... una bacteria gramnegativa.. de esto que el uv sirva para su erradicación, si es por lámpara normal de uv de las que podamos encontrar en la columna de agua, si es por una luz directa las que están en el tanque posicionadas en cualquier parte. La suma de los dos procedimientos suele dar resultados extraordinarios...
De esta clasificación gramnegativa se desprende claramente su erradicación por medio de antibióticos.
Debemos recordar que la cianobacteria no es el "bicho" que muchos dicen en este amplio mundo de las páginas web... ES UN PARÁSITO... una bacteria gramnegativa.. de esto que el uv sirva para su erradicación, si es por lámpara normal de uv de las que podamos encontrar en la columna de agua, si es por una luz directa las que están en el tanque posicionadas en cualquier parte. La suma de los dos procedimientos suele dar resultados extraordinarios...
De esta clasificación gramnegativa se desprende claramente su erradicación por medio de antibióticos.
Ahí lo has clavao :satisfech
Jose S. Calvo Diaz
13/05/2010, 22:15
Y hablando del biodigest y biotimp ¿como debemos usarlos para que sean mas efectivos? ¿seguidos o espaciados 24 horas entre uno y el otro?
Dado que uno son bacterias y el otro una fuente de carbono, parece lógico aditarlos conjuntamente.
Jose S. Calvo Diaz
16/05/2010, 11:20
Ok.
Y para mantener esas bacterias (biodigest) ¿creeis que el etanol puede ser adecuado?
para no usar constantemente el biotim
Ok.
Y para mantener esas bacterias (biodigest) ¿creeis que el etanol puede ser adecuado?
para no usar constantemente el biotim
Perfectamente, lo difícil sería ajustar la dósis. En cualquier caso, yo no me complicaría la vida; tienes productos más técnicos como Start2 que funcionan muy bien y salen muy baratos. El empleo erróneo de una fuente de carbono, como el etanol puede traer consecuencias muy desagradables como la cianobacteria, dinoflagelados...
Una de las bacterias que más han dado que hablar desde que se introdujo el concepto ULNS es la cianobacteria. Biólogos estadounidenses han llegado a las siguientes conclusiones (copio textualmente):
PREMISAS:
- La cianobacteria es persistente y se encuentra presente en todas partes del sistema (incluyendo, agua, roca, arena e incluso los animales que introducimos). Por tanto no tiene sentido intentar eliminarla del sistema, no es posible.
- El ritmo de crecimiento de la cianobacteria depende de forma directa de la disponibilidad de nutrientes en la columna de agua, y de forma más significativa en cualquiera de las zonas que colonizan (cristales, arena, roca, corales...)
- La cianobacteria coexiste con bacterias no fotosintéticas y compite con estas por el espacio y los nutrientes.
- La cianobacteria no se propagará de forma exponencial si alguno de sus nutrientes constituye un factor limitante; simplemente se mantendrá en estado latente pero no desaparecerá (antes desaparecería cualquier otra forma de vida incluyendo peces y corales).
Si tomamos como ciertas estas premisas (avaladas por prestigiosos biólogos y aficionados), podemos establecer que aunque no es posible eliminarla de nuestros sistemas, podemos mantenerla en un estado de latencia actuando sobre su ritmo de crecimiento de las siguientes maneras:
A\ Controlar la disponibilidad de nutrientes tanto en la columna de agua como en las superficies del sistema (de ahí que se recomiende el uso de roca y arena "limpias de fosfatos", por ejemplo)
B\ Incrementar la biomasa de bacterias competidoras, es decir, bacterias no fotosintéticas que ocupan las superficies donde se podría asentar la cianobacteria y además consuman los nutrientes limitantes del crecimiento de la cianobacteria.
La aplicación de estas dos estrategias (control de nutrientes y mantenimiento de bacterias heterotróficas) garantizará la no proliferación de masas de cianobacteria en nuestros acuarios.
Dicho de otro modo:
- Actividades de mantenimiento (cambios de agua, limpieza de bombas...)
- Inoculación inicial con roca y/o arena viva.
- Inoculación periódica de bacterias (Prodibio, Xaqua, Faunamarin, Brightwell, Zeovit...)
- Dosificación periódica de fuentes de carbono, coencimas y precursores enzimáticos para mantener vivas las cepas de bacteria inoculadas (Vodka, azúcar, ZeoStart, vinagre...)
Todo ello puede ser "potenciado" mediante el empleo de skimmers sobredimensionados, reactores de lecho fluído (especialmente para carbón activo), reactores de zeolitas, etc...
Seguiremos planteando batalla a la cianobacteria...
Por cierto, un apunte más:
La cianobacteria suele surgir en sistemas en los que intentamos realizar una rápida reducción de nutrientes (caso típico de los que empiezan con métodos como Zeovit, Rainbow o Xaqua si haber realizado un descenso inicial lento y progresivo de nutrientes).
Esto lo pude comprobar en mis "propias carnes" cuando´empecé con el método Zeovit: el sistema llevaba tres meses montado (no suficientemente maduro pero sí con cepas oportunistas de cianobacteria no visibles y en estado latente). Empecé a echar la fuente de carbono Start2, probáblemente demasiado rápido y con unos niveles de NO3 y PO4 no suficientemente bajos, lo cual significó la aparición de cianobacteria en las zonas del acuario con peores condiciones (suele aparecer primero donde hay menos movimiento de agua y la luz es más débil ya que son lugares en los que no encuentra competencia y coloniza fácilemte esas superficies). El carbono que aditaba hacía que se extendiera más y más, de modo que tuve que suspenderlo hasta eliminarla y posteriormente inicar el método, pero más despacio. Una vez alcanzado el estado "ULNS" puedo echar mucha más comida que antes y aditar Start2 sin peligro de que reaparezca la cianobacteria.
ospama10
19/05/2010, 16:31
la fuente de carbono Start2 de que casa es , quien la distribulle.saludos
jjalegria
19/05/2010, 16:38
se me habia pasado este post.
muy interesante monti,te felicito
coburn13
19/05/2010, 18:51
Muy interesante, y de mucha ayuda.
Yo estaba preguntando en el foro de zeovit si podria usar los zeo sin la zeolita ya que no tengo espacio, pero parece que son reacios a ello. y aqui por lo que leo, creo que podria intentar la reduccion de nutrientes con los zeo sin usar zeolita. ¿podria?
la fuente de carbono Start2 de que casa es , quien la distribulle.saludos
Start2 es de la casa Zeovit. Desconozco su composición, pero tiene cierto olor a vinagre y contiene algo de azúcar (en alguna de sus formas, fructosa, sacarosa...). Se trata de compuestos muy técnicos con los que normalmente se logran mejores resultados que con el vodka (principalmente etanol).
Hya otros fabricantes bastante buenos, como Rainbow, FaunaMarin, Xaqua. Y recomiendo el de Zeovit porque es el que he probado y me da muy buenos resultados (puedo decirte que alimento a cuatro zebrasomas y cuatro payasos tres veces al día y mantengo los nitratos y fosfatos en niveles muy bajos).
se me habia pasado este post.
muy interesante monti,te felicito
Gracias, he visto que también te "gastas" un buen acuario, seguro que tienes alguna experiencia que contar.
Muy interesante, y de mucha ayuda.
Yo estaba preguntando en el foro de zeovit si podria usar los zeo sin la zeolita ya que no tengo espacio, pero parece que son reacios a ello. y aqui por lo que leo, creo que podria intentar la reduccion de nutrientes con los zeo sin usar zeolita. ¿podria?
He visto tu pregunta en el foro. Te respondería con lo siguiente: métete en el post de Loripes y fíjate el acuario que tiene, según dice, todo gracias a la zeolita.
Yo estuve un par de meses reduciendo nutrientes sin el empleo de zeolita de una forma muy eficaz. Solamente con aditar ZeoBac y Start2, conseguí bajar los nitratos a menos de 1ppm y al mismo tiempo aumentar la cantidad de comida y peces en el acuario. He observado que el empleo de zeolitas, si bien no es indispensable como es el caso de la fuente de carbono (Start2), contribuye de manera muy evidente a establecer una colonia bacteriana fuerte y resistente, lo cual aporta mucha estabilidad al acuario. Esto se traduce en mejores colores y ritmos de crecimiento (te diría que los típicos colores "pastel" solo los conseguirás con el empleo de zeolita).
Dicho de otro modo, la zeolita te permitirá aportar estabilidad al sistema y ahorrar dinero en bacterias; de modo que intenta colocar al menos medio litro (que es lo apropiado para unos 300 litros de agua neta) en una malla cerca de una zona de corriente moderada (unos 300 a 400 l/h), por ejemplo cerca del retorno del sump.
Otra cosa que me parece imprescindible, es el empleo de carbón activo; me parece incluso más importante que la zeolita.
coburn13
20/05/2010, 10:07
Muchas gracias por la respuesta, el carbon ya lo tengo a la salida del skimmer y lo de las zeolitas , bueno, podria ponerlas en modo pasivo si.
Te hare caso y probare con la zeolita, ZeoBac y Start2
Más vale en modo pasivo que no ponerlas; en mi esquejódromo las puse en modo pasivo y noté grandes mejoras en lo que a color se refiere. Con las zeolitas conviene ir poco a poco, si te pasas con la cantidad o el caudal de agua te arriesgas a sufrir una RTN en los SPSs (he observado que las seriatoporas son bastante sensibles y se "despellejan" fácilmente con las bajadas bruscas de "atos").
A medida que observes el "aclareo" en los tejidos de los corales, deberás ir alimentándolos con algún suplemento adicional (por ejemplo Coral Vitalizer), ya que éstos no conseguirán suficiente comida através de las zooxanthelas.
Consejos de última hora:
Enjuaga bien las zeolitas y déjalas un par de días en agua de ósmosis.
Cuando las metas en el sump, notarás que "secuestran" algo de bicarbonato, de modo que vigila bien el kH, es fácil que te baje un par de puntos.
Intenta mantener la alcalinidad entre 6,5 y 8,5ºdkH. Si te quedas corto, los pólipos no se abrirán y si te pasas, observarás puntas "quemadas" y necrosis especialmente en las acróporas. (este es uno de los inconvenientes, hay que estar muy pendiente de la alcalinidad)
Muchas gracias por la respuesta, el carbon ya lo tengo a la salida del skimmer y lo de las zeolitas , bueno, podria ponerlas en modo pasivo si.
Te hare caso y probare con la zeolita, ZeoBac y Start2
Hola, ha pasado un mes. ¿Has notado cambios en el acuario?
Yo lo usaría siguiendo las instrucciones del fabricante, pero la lógica me ace suponer que deberías echarlos seguidos (una ampolla son las bacterias y la otra su fuente de carbono+aminoácidos).
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